Μια πυρετώδη ατμόσφαιρα έζησε την προηγούμενη εβδομάδα η πόλη του φωτός, καθώς διεξαγόταν η εβδομάδα μόδας «Semaine des Createurs du Mode». Μεγάλα ονόματα της υψηλής ραπτικής, αλλά και νέοι ανερχόμενοι ταλαντούχοι σχεδιαστές βρέθηκαν στο Παρίσι για να παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους για την άνοιξη – καλοκαίρι 2024. Διαφάνειες, τούλια, κρόσσια, φτερά, κρύσταλλα, αλλά και κομμάτια τεχνολογικής εξέλιξης χρησιμοποιήθηκαν από τους σχεδιαστές μεταφέροντας το μήνυμα ότι η μόδα είναι ένα συνοθύλευμα αχανών ιδεών και απρόσμενων υλικών.
Τα σόου, περίπου 100 στον αριθμό, ήταν αναμφίβολα εντυπωσιακά, μαγνητίζοντας τους παρευρισκόμενους, αλλά και όλους όσοι τα παρακολουθούσαν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Η έναρξη της εβδομάδας μόδας στο Παρίσι δόθηκε με την επίδειξη του οίκου Schiaparelli, ενώ την ίδια ημέρα ακολούθησαν τα σόου των Giambatista Valli και Dior.
Το μοντέλο φοράει το πολυσυζητημένο φόρεμα φτιαγμένο από κομμάτια παλιών κινητών, κομπιούτερ, πετράδια και κρύσταλλα.
Schiaparelli
O δημιουργικός διευθυντής του οίκου Schiaparelli, Ντάνιελ Ρόσμπερι ανέβασε ψηλά τον πήχη με μια εντυπωσιακότατη συλλογή, που όπως δήλωσε είναι εμπνευσμένη από τον πλανήτη Άρη και τους Αρειανούς. Οι ρίζες για τη δημιουργία αυτής της κολεξιόν βρίσκονται αρκετά χρόνια πίσω, το 1987, όταν ο Τζοβάνι Σιαπαρέλι, θείος της Έλσα Σιαπαρέλι, ο οποίος εργαζόταν ως διευθυντής του αστεροσκοπείου Βrera στο Μιλάνο, ανακάλυψε στην επιφάνεια του Άρη μια σειρά καναλιών, μια περιοχή τόσο μεγάλη όσο το Γκραντ Κάνιον. Ο ίδιος λέγεται ότι επινόησε τον όρο Αρειανοί κι έτσι δημιούργησε μια γοητεία για το μακρινό πλανήτη. Η Έλσα Σιαπαρέλι ασχολείται επίσης με την αστρολογία, οπότε η συλλογή έρχεται σαν ένας φόρος τιμής σε αυτό το πολύχρονο ενδιαφέρον.
Οι δημιουργίες του Ρόσμπερι αποτελούν ένα πάντρεμα αντιφάσεων της κληρονομιάς με το αβάντ γκαρντ, του ωραίου με το προκλητικό, του επίγειου με το θεόσταλτο. Μια ξεχωριστή στιγμή κατά την παρουσίαση ήταν όταν το μοντέλο Μάγκι Μάουερ περπάτησε στην πασαρέλα κρατώντας ένα «διαστημικό» μωρό, κατασκευασμένο από κρύσταλλα Swarovski και εξαρτήματα από κινητά και υπολογιστές. Σαν συνέχεια του μωρού-ρομπότ εμφανίστηκε ένα μοντέλο με φόρεμα φτιαγμένο από κομμάτια παλιών κινητών, κομπιούτερ, πετράδια και κρύσταλλα. Τα κύρια χρώματα της συλλογής ήταν το εκρού και το μαύρο, ενώ οι γραμμές και οι όγκοι θύμιζαν ένα μοντέρνο Star Wars.
Giambatista Valli
Ο Ιταλός σχεδιαστής αγκάλιασε το φλοράλ παρουσιάζοντας μια συλλογή εμπνευσμένη από τα ανθισμένα τοπία. Τα λουλούδια του δεν αποτυπώθηκαν μόνο στα πατέρν των υφασμάτων, αλλά δημιούργησε πολλά σχέδια με μεγάλα 3D λουλούδια, που έκαναν τις δημιουργίες του παραμυθένιες. Αίσθηση έκαναν τα φορέματα χορού από τούλια και ταφτάδες, αλλά και τα ογκώδη μανίκια, τα οποία ξεκινούσαν από τεράστιες βάτες, κάνοντας νοητή αναφορά στη δεκαετία των ΄80s.
Dior
Το σόου άνοιξε με το σάουντρακ που σύνθεσε ο Τζέρσκιν Φέντριξ για την τελευταία ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Poor things». Είκοσι τρεις σιλουέτες μοντέλων με ανάλαφρα βήματα, που θύμιζαν κινήσεις χορού, παρουσίασαν τις δημιουργίες της σχεδιαστικής διευθύντριας του οίκου Μαρία Γκράτσια Κιουρί. Η Κιουρί με αυτή τη συλλογή κάνει αναφορά σε μια παλιά κολεξιόν του Dior, όπου είχε παρουσιαστεί το φθινόπωρο του 1952 και είχε τον τίτλο «La Cigale dress». Η Κιουρί επιδίωξε να παρουσιάσει μια μοντέρνα εκδοχή με πολλά στοιχεία γλυπτικής και με σημεία που φανερώνουν τη σύγχρονη αντίληψη για την υψηλή ραπτική.
Τις επόμενες ημέρες οι επιδείξεις των οίκων Chanel, Valentino, Fendi και Armani Prive άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις, διασαφηνίζοντας για μια ακόμη φορά στον κόσμο της μόδας ότι δικαίως βρίσκονται στην κορυφή εδώ και πολλά χρόνια.
Chanel
Η Βιργίνια Βιάρντ, δημιουργική διευθύντρια του οίκου, είπε ότι στόχος της είναι να βρίσκει συνεχώς νέους τρόπους, ώστε μέσω των ρούχων να διηγείται όμορφες ιστορίες. Η συλλογή είναι εμπνευσμένη από τον κόσμο του μπαλέτου, μια και ο χορός είναι ένα σημαντικό κομμάτι για τον οίκο Chanel. Η συλλογή για την άνοιξη – καλοκαίρι 2024 είναι αιθέρια, γεμάτη τούλια, βολάν, πλισέ και δαντέλες. Ένας ρομαντικός μικρόκοσμος σε μια σύγχρονη εποχή.
Fendi
Ο Κιμ Τζόουνς σχεδιαστής του οίκου Fendi δημιούργησε τα εντυπωσιακά του φορέματα με ακρίβεια, αλλά και συναίσθημα. Τα ρούχα του φτιαγμένα από πολυτελή ανάλαφρα υφάσματα αγκαλιάζουν το γυναικείο σώμα, χωρίς να το πιέζουν και παράλληλα, λόγω της ελαφρότητας των υφασμάτων, χαρίζουν μια αέρινη κίνηση.
Valentino
Η διαχρονικότητα των ρούχων ανά τις δεκαετίες ήταν η αφορμή για να δημιουργήσει τη νέα κολεξιόν Valentino ο καλλιτεχνικός διευθυντής Πιέρ Πάολο Πιτσιόλι. Η συλλογή είναι η ματιά του στις ρίζες του παρελθόντος και πως αυτές έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα. Μια αλληλεπίδραση παλιών και νέων στοιχείων, ένα πάντρεμα διαχρονικών και μοντέρνων υλικών, μια αγάπη για την αληθινή μόδα.
Armani Prive
Θέλοντας να ενώσει διαφορετικές κουλτούρες και μακρινούς κόσμους ο Τζιόρτζιο Αρμάνι δημιούργησε μια ανατρεπτική κολεξιόν που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή. Με παιχνιδιάρικη διάθεση παρουσίασε κιμονό σαν ρόμπες, φουσκωτές φούστες, φορέματα σε σχήματα γοργόνας, μικροσκοπικά μπούστα, μακριά τζάκετς και παντελόνια άνετα που το μάκρος τους ακουμπά το πάτωμα. Το όραμα για τη νέα κολεξιόν είναι η γυναίκα που ταξιδεύει πολύ, η γυναίκα που θέλει να ανακαλύπτει νέους τόπους, εκείνη που συλλέγει από κάθε μέρος που επισκέπτεται ότι της αρέσει και το προσαρμόζει στο στυλ της.
John Galliano και Maison Margela
Ένα σόου που έδειξε για άλλη μια φορά το πολύπλοκο μυαλό του Τζον Γκαλιάνο, του καλλιτεχνικού διευθυντή του Maison Margela, ο οποίος φαίνεται πως ξαναγεννήθηκε από τις στάχτες του. Ξαναθύμισε στους παλαιότερους συντάκτες της μόδας τι μπορεί να δημιουργήσει και συστήθηκε σωστά -αυτή τη φορά- στους νεότερους που δεν αντιλαμβάνονταν το μέγεθος του ταλέντου του. Το σόου Artisanal ξεκίνησε με μια παράσταση ενός ασπρόμαυρου φιλμ σκηνοθετημένο από τον Μπαζ Λούρμαν που έχει σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων, τις πολύ γνωστές ταινίες “Moulin Rouge” και “The Great Gatsby”. Τα μοντέλα του Γκαλιάνο ήταν σαν να ξεπήδησαν από τη Βικτωριανή εποχή και να βρέθηκαν στο σύγχρονο κόσμο για τις ανάγκες ενός κινηματογραφικού σκηνικού. Οι δημιουργίες του είναι μια ωδή στις γυναικείες καμπύλες. Κορσέδες, τεράστιες φούστες, εντυπωσιακά μπούστα και φουσκωτά μανίκια παρουσιάζονται με σύγχρονες τεχνικές σε υφάσματα και φόρμες, ενημερώνοντάς μας ότι έχουμε ακόμα πολλά να δούμε στη μόδα.
Simone Rocha και Jean Paul Gaultier
Η Ιρλανδή σχεδιάστρια μόδας Σιμόν Ρότσα η οποία δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στο Λονδίνο ήταν η επιλογή του Ζαν Πολ Γκωτιέ για να κάνει μια μοναδική εμφάνιση στην πασαρέλα για την εβδομάδα του Παρισιού. Ο Γκωτιέ από το 2020 και μετά προσκαλεί κάθε σεζόν έναν διαφορετικό σχεδιαστή για να παρουσιάσει τα σχέδια του.
Η Σιμόν Ρότσα έχει αδυναμία στις ογκώδεις φόρμες, στους φιόγκους και τις κορδέλες. Από την άλλη ο Γκωτιέ είναι λάτρης των ριγέ και των κωνικών σουτιέν. Διαφάνειες, πέρλες, κεντήματα, τούλια και κορδέλες σχημάτισαν ρίγες και κωνικά σουτιέν σε μια κολεξιόν πλούσια σε φόρμες και πολυτελή υλικά.
Celia Kritharioti
Η αγαπημένη Ελληνίδα σχεδιάστρια Σίλια Κριθαριώτη παρουσίασε υπέροχα φορέματα εμπνευσμένη από την ελληνική κληρονομιά. Το σόου της άνοιξε το θρυλικό μοντέλο Ναόμι Κάμπελ, η οποία φόρεσε ένα ασημί μάξι φόρεμα με ντραπέ σκίσιμο. Η κολεξιόν της με τον τίτλο «Deep Sea», είναι εμπνευσμένη από τον βυθό της θάλασσας γι αυτό και οι δημιουργίες της παιχνίδισαν στα χρώματα του μπλε, πράσινου, μωβ, χρυσό, ασημί και κίτρινο, ενώ τα υφάσματα, τα οποία ήταν κυρίως οργάντζα και μεταξωτό τούλι, στολίστηκαν με πολλά κρύσταλλα, κεντήματα και κοχύλια. Η σχεδιάστρια έστειλε με αυτή τη συλλογή ένα μήνυμα. Να αναλογιστούμε όλοι το αντίκτυπο των επιλογών μας, να διατηρήσουμε τους ωκεανούς καθαρούς, ώστε να συνεχίσει να υπάρχει μια αρμονία μεταξύ ομορφιάς και περιβάλλοντος.
Πολλοί ήταν οι νέοι ανερχόμενοι σχεδιαστές που έλαβαν μέρος στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού, διεκδικώντας μια διάκριση στον διεθνή κόσμο της υψηλής ραπτικής. Κάποια από τα ονόματα που ξεχώρισαν για τις δημιουργίες τους είναι οι Yanina Couture, Yuima Nakazato, Imane Ayissi, Julie de Libran, Charles de Vilmorin και Aelis.